Prada, Max Mara e Del Core apresentam os seus estilos científicos em Milão

A ciência e a moda não são aliadas naturais. O rigor da primeira colide com a fantasia da segunda, mas, de alguma forma, juntaram-se em três coleções da Prada, Max Mara e Del Core apresentadas em Milão.

Prada: uma alternativa aos algoritmos

O último desfile da Prada colocou grande ênfase na questão de como o nosso mundo será alterado pela inteligência artificial e pelos algoritmos e, a julgar pela coleção incrivelmente heterogénea, o seu efeito será múltiplo e diversificado.

Foi difícil discernir um estilo definido nesta coleção, exceto talvez o facto de muitos looks fazerem referência aos clássicos da Prada: como os impecáveis casacos de camurça, os chapéus de golfe e os saltos com logótipo. No entanto, a passerelle estava repleta de peças que serão certamente um sucesso, com uma atitude que irá definitivamente encontrar fãs em todo o mundo.

Até o desfile fez lembrar os dias de glória dos anos 90, quando Miuccia Prada conquistou o mundo, especialmente com o reaparecimento do outrora omnipresente verde pastel da maison.

“Basicamente, hoje em dia é recolhida uma quantidade incrível de informação sobre todos nós. Tudo o que gostamos é registado por um algoritmo. Esta é a nossa proposta para uma alternativa”, explicou Miuccia Prada, que, três décadas após os seus primeiros desfiles, continua a ser a designer mais influente de Itália.

“Queríamos um desfile onde cada indivíduo fosse o seu próprio eu”, acrescentou o seu parceiro de design Raf Simons.

O resultado foram dezenas de looks muito diferentes, embora sustentados por um surpreendente ar fetichista e uma ideia de reciclagem industrial, com botas de cowboy e camisolas gastas. Vários looks foram completados com anéis sadomasoquistas, correntes e argolas cosidas em vestidos, cintos ou saias recatadas de couro cru usado. Muitas vezes em conjuntos combinados com um simples soutien cónico. Enquanto a hiper perfuração foi usada para cortar buracos de três polegadas em bonés de golfe, bonés de ráfia e saias metálicas.

No entanto, o destaque vai para as fantásticas calças com cintos trompe l’oeil, no seguimento das linhas masculinas de junho. Alguns fantásticos e elegantes casacos três-quartos e um vestido preto brilhante de penas de galo, combinado com um corta-vento cor de laranja, que certamente vencerá qualquer algoritmo.

Um desfile de moda habilmente produzido, rapidamente encenado e um sucesso comercial garantido. Foi também uma boa maneira de a marca ultrapassar os acontecimentos do dia anterior, quando o carril da vela principal do seu Luna Rossa se partiu, obrigando o iate a abandonar a regata da America’s Cup de quarta-feira em Barcelona.

Max Mara: em modo matemático

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O ponto de partida de Ian Griffith para esta estação foi Hipatia, filósofa neoplatônica do Egito Romano, e primeira cientista da qual existem provas documentais do seu trabalho, cujos estudos em Astronomia e Matemática inspiraram algumas das formas desta coleção.

Embora considerasse que o universo era geocêntrico (algo refutado por Galileu 12 séculos mais tarde), os seus comentários sobre as formas cónicas e, por conseguinte, sobre o triângulo, tiveram eco em muitos looks.

Feita toda numa só cor, numa paleta profunda de castanho, caramelo, cru e marfim, esta foi uma coleção muito concentrada. Liderada por boleros confortáveis e casacos Eisenhowers sem bolsos, vestidos de um ombro só em malha canelada ou blazers compridos com bolsos grandes com aba. Tal como Hipatia, o elenco era composto por mulheres sérias que usavam saias até ao tornozelo.

Todas faziam lembrar a “trigonometria” que a mãe utilizava quando fazia roupa em casa, quando Ian era criança.

“Parece que ganhei esta reputação de ser um pouco intelectual enquanto designer, mas tudo se deve ao facto de ver aulas de Química na televisão, o que me levou a pensar: o que é que a ciência tem de tão preconceituoso para as pessoas das áreas criativas? O que me levou à ideia de que a ciência impõe ordem ao caos, tal como a moda. Isso levou-me à minha musa, Hipatia, que eu conhecia do filme de Rachel Weisz “Agora”, (2009). Que também conhecia da televisão”, refletiu Griffiths após o desfile.

E apesar de ser uma coleção de primavera-verão, o destaque foi um par de casacos compridos em azul petróleo. Um lembrete de que, quando se trata de casacos, Max Mara ainda é o Santo Graal.

Dito isto, tal como a banda sonora (“Uber Dem Vulcan Wolken” de Alex Banks), as roupas tornaram-se um pouco repetitivas, até mesmo seguras. Há uma razão pela qual a ciência e a moda podem ter sido historicamente distantes. Uma é séria e a outra é muito mais divertida.

Mas a coleção terá certamente um destino mais feliz do que Hipatia, que foi apedrejada até à morte com azulejos por uma multidão enfurecida em Alexandria, em 415 d.C.

“O que acontecia frequentemente naquele tempo a qualquer mulher que não se enquadrasse nos moldes”, avisou Ian, depois de criar uma coleção que teria certamente agradado a Hipatia e a alguns cientistas.

Del Core: elegância científica

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Karl Lagerfeld costumava dizer que todos compramos, mas os designers compram menos do que os outros. Um bom exemplo é Daniel del Core, o designer menos original de Milão atualmente.

Del Core chamou a esta coleção “A Day At The Lab”, e havia algo de cientista louco no ar, mas sempre com uma visão subtil. Até ao seu memorável final, em que Naomi Campbell passeou pelo pátio interior de um edifício Art Liberty com um vestido branco lindamente estruturado.

Experimentando looks de abertura, gabardina em gaze de nylon semitransparente, calções ou camisas masculinas; um divino casaco de cabedal branco engomado com precisão ou uma série de vestidos de luxo futuristas quase translúcidos com folhos perfeitos a meio da coxa. Muitas das modelos traziam livros, todas professoras de moda a ler “A Comédia Humana”  de Balzac ou “Orgulho e Preconceito” de Jane Austen, segurando-os nas mãos com longas luvas de látex.

Poucos criadores em Itália têm um estilo tão hábil como Del Core, cujos ousados vestidos plissados semitransparentes eram todos de cortar a respiração. Também não se pode deixar de notar que, apesar de ser uma jovem maison, todos os críticos especializados da cidade estavam presentes na Del Core. Tecnicamente, esta coleção era de pronto-a-vestir, mas o seu caimento mostrou-se tão fino e o seu acabamento tão seguro que poderia ter sido apresentada durante a semana de Alta Costura de Paris. O último elogio que se pode fazer a Del Core é o facto de ser um excelente designer que marca o seu próprio caminho com grande requinte.